原来艺术很好吃，一起探寻名画里的人间烟火_科技资讯

原来艺术很好吃，一起探寻名画里的人间烟火

创始人

2026-06-20 22:02:04

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七情六欲里食欲最凶残。

“吃”对于中国人而言是生活中的头等大事，除了享受舌尖上的愉悦感，还有吃进肚子里的饱腹感和满足感。

梁实秋先生说：“我们中国人讲究吃，是世界第一。此非一人之言也，天下人之言也。”

中国人对于吃的研究可是刻入骨髓的透彻，不仅要吃的好，更要吃的健康。

中国古人讲究“不时不食”。吃，便要参照时令，才能赏其味，从一方餐桌上便可吃出整个春秋。袁枚说过：“所谓四时之序，成功者退，精华已竭，褰裳去之也。”春之清爽，夏之圆熟，秋之鲜香，冬之醇厚。春夏秋冬，四时之序，不同的节气该吃什么，适宜喝什么茶吃什么果蔬，进补该如何挑选食材，都有一定的讲究。

商代宰相伊尹著有《汤液经》，以论饮食调配烹饪养生之道；《黄帝内经》也提出过“谨和五味”与“食饮有节”的饮食养生基本原则；唐朝的张仲景、孙思邈、崔浩，提出食疗之法用于养生之道；到了元代，宫廷饮膳太医忽思慧，撰写了中国第一部饮食和营养学专著《饮膳正要》，详细叙述了每味食材的性味、功效等内容，如今依然有很高的实用价值和学术价值。

这些艺术家们除了会写文章，还爱美食，他们不仅爱吃会吃还会做。宋代文豪苏东坡不仅写的一手好文章，还发明了“东坡肉”、“东坡羹”等名菜；袁枚虽不会做菜，但是他极会品尝菜肴并不耻下问，著有《随园食单》；北宋画家张择端的旷世杰作《清明上河图》中，也出现了许多不同类型的美味佳肴。

而在欧洲，艺术家们将“吃”放进了自己的画里，达芬奇的《最后的晚餐》，马奈的《草地上的午餐》，梵高的《吃土豆的人》等，都出现了各式各样的食物，食物塑造了人，人类依赖食物。

食物是人们生存的必需品，但是食物形象在艺术中的角色却常常被忽视。它们是“边角料”，是点缀，即使当了主角还要有个人物做对照组。人们每天接触的食物多种多样，显得食物变得太平凡普通，但其实食物和艺术连接紧密，博物馆里的珍宝，那些琉璃杯、鼎、爵、陶罐、漆器等，它们是盛放食物的食器，亦是一件精美的艺术品。

当食物和艺术组合在一起，会发生怎样的碰撞呢？我想朱兴国、瑃燕老师的《原来艺术很好吃》会给你答案。

艺术史上常见的名家名画，其实就有很多关于食物的作品，其中水果居多，这些水果虽然作为配角存在，但是当它在画布里反复出现，那它就成为了主角。

水果有着独特的魅力，色泽诱人、馥郁芬芳，不仅给人们提供能量，颜值也高，古罗马人喜欢把水果的形象画挂在墙上以此装饰自己心爱的屋子，别有一番风味。

其实在西方文化里，许多水果都有故事性，但是最传奇的一定是苹果，准确来说是“金苹果”。

对于西方人来说，苹果亲切又神秘。著名的神话故事与它有关，夏娃亚当偷尝禁果，使苹果获得了“圣果”的形象；大力神赫拉克勒斯为了完成自我救赎不得不采摘天后赫拉的金苹果。

而在古希腊诸神聚会时，赫拉、雅典娜、阿芙洛狄忒三位女神为了得到“金苹果”纷纷向帕里斯贡献好处，最终帕里斯经不住诱惑选择了美色间接导致了[特洛伊战争]。

“金苹果”的故事是西方艺术史上永恒的话题，许多画家都画过以“金苹果之争”为背景的《帕里斯的裁决》，天才画家毕加索用自己独特的方式也画了一幅，取名为《阿维尼翁少女》。

这幅《阿维尼翁少女》，画布仿佛是一面被撞碎了又粘起来的玻璃，五位女性形象人物的身体以僵直的线条勾勒，锐角直角充斥着整个画面，人物口眼歪斜，手脚粗壮笨重，很是奇怪。

画作完成后，毕加索的艺术朋友们非常不理解，一度担心这幅画会毁了毕加索的职业生涯。其实，毕加索只是想绘画出与新时代相匹配的新艺术作品，为了画这幅画，他改变了生活方式，学习了非洲和大洋洲木雕艺术。也许我们不能用“美”来评价这幅画，但是这幅画为我们提供了看待世界、理解世界的全新角度，它预示着未来，也包含了过去，成为现在艺术史上里程碑式的杰作。

然而，多年后，在大家高度赞叹毕加索对现代艺术的贡献时，他却表示自己的成就深受“现代艺术之父”保罗·塞尚的影响。

塞尚在其绘画生涯里描绘了大量的静物作品，其中有200多幅都有苹果的存在。

他为何喜欢画苹果？

原来他当初前往巴黎想要闯出一番天地，多次递交作品参展均遭到拒绝，倔强的他怀有一股“我要用一颗苹果震惊巴黎”的信心，不停地画苹果，一直没有放弃，直到过世。

后来人们终于发现了他的苹果，看似平平无奇，实际上他笔下的苹果尽管轮廓线条多次修改，却依然保持着平衡感。他用画苹果来思考人们的眼睛到底在看什么，还原眼睛底下的真实世界。最终，在他过世后，他的苹果震惊了巴黎，也为野兽派和立体主义们开辟了新道路，深深影响了毕加索、马蒂斯等现代艺术大师。

土地孕育生命，除了瓜果蔬菜，谷物也茁壮成长。

在中国神话里，“句芒”主管谷物生长，《山海经·海外东经》记载：“东方句芒，鸟身人面，乘两龙。”他是人们崇敬的草木之神，象征着希望和重生。而在古希腊，人们膜拜谷物女神德墨忒尔和大地女神该亚，到了古罗马她们的名字则变成刻瑞斯和忒勒斯，同样受到古罗马人民的膜拜。

谷物种类很多，我们常吃的谷物里，水稻、小麦、玉米，都是人类赖以生存的粮食作物。

其中水稻最早于中国长江流域种植，据称已有1万多年的历史，对于西方人来说，大米也就是水稻只是食物中的一种，对于世界上很多地方的人来说，尤其中国人，大米是主食之一。

除了大米，中国人也吃小麦，它被制作成馒头，而在西方小麦则被做成面包。

公元前2000年左右，古埃及人发现小麦里的麸质含量比燕麦、大麦、黑麦高得多，加水后面团变得容易揉搓，更易发酵，发酵过后产生的气体被粘稠的面团封锁，经过烘烤变得松软可口，气味芬芳，这种烤制的食物后来被叫做面包，逐渐成为古埃及人生活中必不缺少的主食。

古埃及，面包不仅仅是赖以生存的食物，面包的数量还象征着等级和财富。面包被当作货币，薪酬、俸禄均以面包的形式发放。普通人一天只能领取到三个面包和两罐啤酒，那时候啤酒又被称作液体面包。而法老却拥有面包自由，神奇的公式让他一天能够得到1000个面包。

这可真是“薪酸”啊。

大都会艺术博物馆里藏有一幅壁画，画中一位叫做“提娅”的女子双手捧着面包敬献给法老。这块面包可不仅仅是食物，它是古埃及人的信仰，也是人类文明和生存延续的宝物。人们感谢尼罗河肥沃的黑土孕育出小麦，他们把用小麦做出的美味面包视作最珍贵的食物回馈给神明，感谢来自尼罗河的馈赠。

古埃及人认为从今生至来世都离不开面包，人们过世后，面包作为陪葬品，被放入墓室里，面包和面包师形象也被做成木雕随葬，这样逝者的灵魂便能够继续享用美味的面包。

后来，面包制作技术从古埃及流传至古希腊和古罗马，他们被面包那芬芳可口的味道俘获，迅速接受了来自埃及的文明。此后，古希腊人和古罗马人又把发酵面包的烘焙技术传播到欧洲乃至更广阔的地区，“文明的芬芳”得以遍地开花。

古希腊人喜欢在面包里加入橄榄油、肉类、蔬菜等辅料，再以香草、香料或蜂蜜调味，这种面包美味可口，名扬四海，成为雅典人的骄傲。

除此之外，葡萄酒、牛奶、蜂蜜、奶酪、猪油、芝麻、亚麻籽、葡萄干等干果，分别被加入面包里，使得面包有着更加丰富的滋味，又不改变食材本身的味道，这种独特的饮食后来成为了希腊文明的重要组成部分。

如此丰富的配料，原来我们现在拥有的技艺3000年前的希腊人就融会贯通，原来烘焙技艺不仅仅是手艺还是一种文明呢。

古罗马人认为，面包是食物，也是“政治筹码”。

那不勒斯国家考古博物馆藏有的壁画《“面包师之家“别墅》描绘了罗马皇帝每月免费发放面包讨好民众，以维护政治稳定的画面。

罗马人口众多，面包需求量大，因此需要更多的面包师。随着面包师技艺的提升，他们能烘焙出的面包种类也更加丰富，有馅饼状面包、牡蛎面包、蘑菇面包、海绵面包、锅面包、蛋糕面包、卡帕多西亚面包、皮切尼亚面包等，他们还根据不同面粉区分出了“白面包”“次等面包”“乡村面包”。

罗马人同希腊人一样会在面包里加入各类辅料，他们不惜花费重金加入来自远方的进口配料，例如北非的芝麻、坚果，希腊和小亚细亚的蜂蜜，还有南亚的孜然、胡椒等，花样不比现代人少，其中以“轮子面包”最为出名。

可见古罗马人已将制作面包当作了一件艺术来看。

面包除了当作政治筹码，在欧洲它还成为社会划分阶层的工具。

在饱受饥饿之苦的年份里，底层民众渴望拥有一个面包来裹腹。与此形成鲜明对比的是，皇室贵族宴会的餐篮里永远摆放着成堆的面包。这些面包还拥有“皇室面包”“教皇面包”“大臣面包““骑士面包”“见习骑士面包”等不同的名字，用以划分权力等级。因此在欧洲众多宗教绘画里都可以看到面包的身影，比如《最后的晚餐》、《以马忤斯的晚餐》、《圣家族的一餐》等。

与国外不同，我国古人把小麦水稻这些谷物称作“五谷”，可用以“祭祀”。发酵技术成熟后，古人并不做面包，他们采用“粒食”，脱去小麦粒的外壳，整粒整粒地吃；战国晚期，古人开始将小麦磨成粉制作面食食用；西汉末年，发酵技术趋于成熟，古人将酒母加入面团里发酵成酵面，做成各种面食；后来又发明了酸浆发面法、碱子发面法、酵汁发面法等多种发面法来食用小麦。

尽管古人的发酵技术已经很成熟，但是并没有和西方一样将小麦面粉烘焙成面包，他们更擅长将小麦采用蒸的方式做成馒头，这正是古人智慧的体现，因地制宜，因时而食。

中国古代的饮食在秦汉时期就已确立了以粮食谷物为主，果蔬、肉类为辅的饮食结构模式。

《黄帝内经》提出了“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充”的膳食原则。其中“五畜为益”也就是肉类可以补益精气、营养身体、增强抗病能力，其中鸡肉富含多种人体所需的营养，是美味又健康的食材。

中国人自古以来就喜欢吃鸡肉，据记载，五代时期的梁太祖朱温就非常爱吃鸡，每顿饭都离不开鸡。南楚君主马希声为了超越梁太祖朱温的吃鸡数量，决定每天用五十只鸡来炖汤喝，以喝汤来表示自己在吃鸡上战胜了朱温。

李时珍的《本草纲目》里介绍了大量的鸡肉食疗方，袁枚在他的《随园食单》里著有《羽族单》，“鸡功最巨，诸菜赖之。如善人积阴德而人不知。故令领羽族之首，而以他禽附之。作《羽族单》。”极尽详细的描述了鸡肉的三十余种做法。

清代童岳荐在《调鼎集》里也详细记载了“白片鸡”的两种制法。

鸡肉还是款待客人的好菜，古人喜欢把和朋友间真挚的情感叫做“鸡黍之交”，这种说法一直流传到明代。

唐朝诗人孟浩然对鸡肉情有独钟，他笔下的“故人具鸡黍，邀我至田家”里的鸡黍大概就是如今“黄焖鸡米饭”最早雏形，鸡肉和各种配料小火慢熬即可，香味醇厚，汤汁浓郁，淋在米饭上，开胃又解腻。

宋朝诗人陆游也写过关于鸡的诗作，“莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚。”点出了宴客时会用鸡肉招待。

苏轼贬至黄州时，到处抓野鸡，尤爱用大别山的山鸡做菜，留下了“东坡山雉汤”和“东坡春鸠脍”两道名菜。

南宋绍兴年间进士林洪则在其著作《山家清供》里描述了一道令人唇齿留香的“黄金鸡”。

在西方人眼里，鸡甚至肉类都是贡献给神明的重要祭品。

古希腊人把烤肉敬献给神，他们认为诸神闻味，凡人吃肉。苏格拉底临终前还嘱咐朋友要给医神献上公鸡祭拜，可见西方的神也爱鸡肉。

毕加索画过一组公鸡，似乎在为它鸣不平，这组公鸡或声嘶力竭或被猛兽撕咬、在案板上等待命运，可惜最终都要变成餐桌上的美味。

在中国，最早鸡还是神明般的存在，那么从神话到食物，从古至今，鸡是怎么将自己变为餐桌美食的呢？

远古时期，公鸡被农民们当成活时钟，人们鸡鸣而起，劳作田间。后来这种生活习惯被传袭下来，《周礼·春宫》中记载，那时人们生活中的报时主要是靠鸡，还有专门伺候鸡的官职，叫做“鸡人”。古代的天文著作《春秋运斗枢》中记录下了这种类似于“通天”的报时功能，说到“玉衡星散为鸡”，即古人认为鸡是星宿下凡。而周朝重礼，常有祭祀活动，每当大祭祀的场合中，便会用到“鸡彝”，即刻画有鸡形图饰的酒樽，后来慢慢地演变为用鸡，不过那时候也只有王公贵族才能尝到一口鸡的美味，普通老百姓可是吃不到鸡肉的。

一直到先秦时期，吃鸡都还是贵族的特权。等到了两汉时期，虽然鸡肉价格依然昂贵，但也不再是只有王侯将相才可品尝到的食物。当时的国家公务人员和富豪在宴请重要来客时也能品尝到鸡肉。

汉代以来，民间养鸡业发达。《西京杂记》记载，关中人陈广汉家中有“万鸡将五万雏”。《列仙全传》还记载了一位名叫“祝鸡翁”的养鸡专家，称其“养鸡数百年，鸡皆有名字，千余群，暮栖树上，昼散放之，翁每呼名，即种别而至”。

到了南北朝，贾思勰在其著作《齐民要术》中说到提倡圈养鸡的饲养方式，即把生鸡关起来，目的在于减少鸡的消耗，增加鸡的产量。这才使得美味的鸡肉可以出现在百姓饭桌上。

宋朝，人们的物质生活水平极大提高，普通百姓吃到鸡肉已不成问题，因而涌现出许多“吃鸡”文学。几百年后的清朝，综合实力又都有了极大提升，饮食也渐渐有了奢靡之风，除了本土食材，也有外国食材的输入，关于鸡肉的做法也多了许多花样。

鸡、鸭、鹅好吃，因此它们的陶俑也成为了古人墓里常见的随葬品。在湖南长沙马王堆汉墓里除了出土了大量的漆器，还有鸡鸭猪羊的骸骨，甚至还有一副完整的天鹅骸骨。

我们如今说的各种鸡的吃法，比如上海白斩鸡、浙江糟鸡、江苏叫花鸡、枣庄辣子鸡、四川口水鸡、新疆大盘鸡、海南文昌鸡、云南汽锅鸡、东北小鸡炖蘑菇等，很多都是从古人那流传下来的。

马王堆汉墓出土的食物清单里，关于“鸡”的菜品就有：鸡大羹、鸡熬、鸡炙等。而中国人最熟悉的炒鸡蛋做法最早出现在贾思勰的《齐民要术》里，记载有“炒鸡子法：打破，著铜铛中，搅令黄白相杂。细擘葱白，下盐米、浑豉，麻油炒之，甚香美。”

鸡通过这么多年的努力终于成为了如今老百姓的餐桌美食，再也不用花高价吃鸡了，从这点上看也是很励志的呀。可以说只要有中国人的地方，就少不了鸡这道美味，当然关于鸡的绘著也很多，其中宋徽宗的《雌雄白鸡图》造型写实，惟妙惟肖，有机会一定要去台北故宫博物馆看一看。

除了鸡，“五畜”的猪牛羊在历史上都占有一席之位。

早在河姆渡时期，中国人就开始饲养猪，现藏于浙江省博物馆的河姆渡猪纹陶钵超级可爱，做出这件陶钵的匠人一定有个有趣的灵魂吧。

小时候语文老师教汉字“家”时说过，家是上下结构，上半部的宝盖头（宀）是屋檐，下部分的豕是小猪，在屋檐下居住，有猪肉吃就是完整的家。

猪在家里被养得胖胖的，无忧无虑，难怪要被人吃掉啦。

然而我们所吃的猪本来面目其实是野猪，书中提到了野猪具有攻击性，古罗马人在《变形记》里描述了围猎野猪的情景，惊心动魄，就连涅斯托耳丢差点被野猪撞死。而春天之神阿多尼斯因在野猪面前逞能被野猪长牙刺死，导致阿芙洛狄忒伤心落泪，大力神赫拉克勒斯不得不活捉野猪为阿多尼斯报仇，他在冬季大雪封山时将野猪驱赶至积雪深处，趁其行动受限时徒手擒获并带回迈锡尼，后将其献给了狩猎女神阿耳忒弥斯当作圣物。

野猪危险也给无数匠人提供了灵感，书中提到的“小猪佩奇”青铜尊，现藏于山西博物馆，不仅有家猪的萌态体型，还有野猪的獠牙和鬃毛。这尊铜像在西周时期能够做到如此惟妙惟肖，精美绝伦，无不考验匠人的技艺和巧思。

古人祭祀除了用鸡，当然还有羊。

现藏于国家博物馆的四羊方尊便是专门用来祭祀的礼器。

说到四羊方尊，它原是湖南博物馆的镇馆之宝，出差到国博后便常驻了下来，如今湖南博物馆的那尊是它的复制品。

尽管过去了千年，这尊青铜器依然在散发着它的魅力，无数人为它的巧夺天工而惊叹。

羊肉除了祭祀，主要目的还是为了吃。

作为美食博主，我深知：鱼和羊，一个在水里一个在陆地，它们都是鲜美的化身。若是鱼和羊一起作羹那更是鲜美。但直到读到这本书我对“鲜美”这两字才有了全新的认识。

中国文字博大精深，与美有关的词汇都离不开“羊”字。其中“鲜美”二字都含有“羊”，“美”字，字形从羊、从大，意思是“羊大则美”，而“鲜”字，一半是鱼，一半是羊，两种美味合成了“鲜”字。

而古代膳食中汤羹占了和那的比重，“羹”字从羔、从美，也许古人觉得用羊羔肉煮出来的羊羹味道最为鲜美，才有了“羹”字。难怪一碗羊肉羹会引发一场战争了。

相传中山国君宴请士大夫们，司马子期因为没吃到喜爱的羊羹汤而心生不满，故勾结了楚王派兵讨伐中山国，最终中山国灭亡，实在叹为观止。这碗羊羹汤就这么重要吗？亦也许羊羹只是导火线，只是因为羊羹太鲜美了所以中山国灭国才会才让人留下“一碗羊羹引发的战争”吧。

“五畜”里，大概只有牛肉是人们舍不得吃的。

自古以来，牛肉的地位就远高于其他肉类，在祭祀仪式上，牛也是属于高规格的祭祀品。

而农耕时代，耕牛是最重要的劳动力之一，且耕牛属于政府资产，个人只有使用权，不能随意宰杀，若是耕牛病了瘦了，还会受到问责。

除此之外，牛还是重要的代步工具，太原北齐壁画博物馆展出的壁画就有许多牛车的画面。

牛在成为食物前本身就是一种身份的象征。当然，这仅限底层劳动人民，权贵阶层还是可以大口吃牛肉的。

司马迁《史记》记载，西汉时期，将军魏尚面对匈奴来袭，为了提高士气，于是杀牛飨士。士兵们受到鼓舞奋勇杀敌。那时候普通人很难吃到牛肉，因此提供牛肉给士兵食用才能体现出将军最大的诚意和尊重，才能达到最佳的激励效果。

马王堆汉墓随葬清单里除了鸡的菜品还有牛的清单，牛炙、牛脯、牛胃濯、牛脍、牛白羹、牛逢羹、牛苦羹等汤羹，非常丰富。

但要问中国历史上哪个朝代的人最会吃？那宋朝绝对能拔得头筹。

虽说宋朝在军事外交上软弱无能，但是在经济、文化、科技领域方面，却是历史上的黄金时期。正所谓“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世。”

宋朝的经济、文化的繁荣稳定发展，尤以饮食上特别突出。宋朝堪称中华饮食文化史上的第一个巅峰，可以说中国饮食在宋朝已进入了“鼎盛时代”。上至庙堂，下至市井，煎、烹、煮、炒、烧、烤、炖、熘、煸、蒸、泡等几十种烹饪方式争奇斗艳，大放异彩，而文人墨客的笔尖自然也留下了许多美食记录。

我们熟悉的“柴米油盐酱醋茶”，出自宋代的《梦粱录》；在《东京梦华录》中，描写了东京汴梁“集四海之珍奇，皆归市易; 会寰区之异味，悉在庖厨”的盛景，繁华的街景和独特的饮食方式，上至皇家下至市民的餐桌风味多达百种；《山家清供》里则是记录了山野人家的各种私房小菜；而在北宋画家张择端的旷世杰作《清明上河图》中，中小商人遍布于街道两旁，仅大酒楼就有72家，小吃店的种类更是多不胜数，还出现了各种特色招牌，甚至还提供外卖服务。据宋朝宫廷统计，当时著名面点和糕点有86种之多，另有人统计，宋代的酒名多达100余种。所以说宋朝对于吃这件事，绝不简单。

不少名家认为“肉食者鄙”，他们推崇素食，单是《山家清供》记载的104道膳食里，素食的菜谱便有88道。

这就不得不夸奖《原来艺术很好吃》这本书了，书里介绍了好几幅名家的蔬果图，原来赵孟頫、钱选、沈周都钟情于画蔬菜，他们将自己的心境留在了画里，隐藏了“先天下之忧而忧”的私人理想。这些画让我们对不同时期的饮食有了更深的了解，原来在宋朝时期，“肉食者”不仅仅是指饮食习惯不同的人，还讽刺了高官厚禄的当权者。

不过文人也很喜爱肉食，孔夫子很喜欢弟子的“束脩之礼”，他认为“食不厌精脍不厌细”，肉要切得越细越薄越好。

而资深吃货苏轼不仅喜欢吃肉，还很擅长烹饪肉菜，其中“东坡肉”便是一道流传至今人人皆赞的名菜。苏大文豪一生坎坷却苦中作乐，一路贬一路吃，因“乌台诗案”三次被贬对肉菜失去了兴趣后，反而喜欢上了素食的味道。最出名的莫过于“东坡羹”，他还为东坡羹写了一首颂偈，提醒人们坚持本心，不要被外物所迷惑。

说到东坡羹，有一说法用的主料便是古老的五菜之首的“葵菜”。

古时，葵是少数冬天也能鲜食的蔬菜。因其耐寒性强，在冬天也能生长，也叫“冬葵”或“冬寒菜”。

种葵吃葵的历史，可追溯至西周。那时人们就开始煮葵菜汤，《诗经》里有“七月亨葵及菽”，菽是我们现在吃的大豆，葵便是冬葵。“青青园中葵，朝露待日晞”《汉乐府·长歌行》中说的也是冬葵。

葵早在汉代以前便已栽培供蔬食，成为古人餐桌上最重要的蔬菜。

在马王堆一号汉墓（辛追夫人墓）出土的众多蔬菜随葬品中便有冬葵的种子，也证实了葵在汉代是人们餐桌上重要的蔬菜之一。

作为我国现存最早的农书，《齐民要术》将种葵列在蔬菜的第一篇。文中用大篇幅讲解了冬葵的种植技巧，从选种到播种，埋土浇水施肥，再到解决蔬菜缺水，以及种葵的经济收益等。

在汉代，葵菜是王公贵族才能吃到的奢侈品。随着蔬菜种植技术发展，宋元时期，葵菜成为了“百菜之王”。

宋林洪《山家清供》里有一道“鸭脚羹”，『葵，似今蜀葵。丛短而叶大，以倾阳，故性温。其法与羹菜同。《豳风》六月所烹者，是也。采之不伤其根，则复生。古诗故有“采葵莫伤根，伤根葵不生”之句。……白居易诗云：“禄米獐牙稻，园蔬鸭脚羹”，因名。』

这里的葵就是葵菜，做成的葵羹又叫鸭脚羹，名字来源于白居易的诗，之所以叫鸭脚羹是据李时珍《本草纲目·草五·葵》里：“葵菜有紫茎、白茎二种，以白茎为胜。大叶小花，花紫黄色，其最小者名鸭脚葵。”也就是说鸭脚葵是葵菜中个头最小的一种，做成的羹便叫做鸭脚羹。

这个鸭脚葵在《齐民要术》里贾思勰也提到过。

作为古代的“百菜之主”，有大量的文字记录葵。

诗人们喜欢借葵来代指田园生活、为官清廉或借冬葵叶片的向阳性表达忠心向主，这和苏东坡的想法不谋而合。

想必赵孟頫、钱选、沈周等喜画蔬菜也是希望能用淡泊名利之志来勉励自我，督促自己的品行，不与“肉食者”同流合污吧。

民以食为天，人生中很多时刻都有宴饮为伴，在“无尽的盛宴”章节里，印象深刻的是《吃土豆的人》这幅画。

《吃土豆的人》是梵高早期的代表作，画面里的土豆，是一顿贫苦又温暖的晚餐。幽暗的室内，一盏昏黄的煤油灯清晰地映照出餐桌上的粗糙的土豆和用餐人。简陋的环境和用餐人的衣着乃至桌上的餐具无不展现出这家人生活拮据。但热乎乎的咖啡和每个人脸上稳定的表情又似乎给画面增加了温暖的气息，这大概就是梵高想要表达出来的画面。

梵高早期作品多以劳动者为题材，他很愿意和农民一起生活劳作，他将底层小人物的真实生活通过画笔展现，虽清贫却温暖，他用简洁粗犷的画风向平凡的劳动者致以深深敬意，希望能够引起社会的广泛关注，帮助劳动人民改善生活，为此他还高调宣称自己是“农民画家”。

我们熟知梵高喜爱画向日葵，其实主要原因是当时他的经济条件差，已无法雇佣模特画人物画，当时风景画的市场已经趋于饱和，竞争力大，而他刚好喜爱向日葵，且向日葵购买方便又便宜，并不会影响生活，反而激发他的创作灵感。坎坷的生活让梵高笔下的向日葵有着独特的个性，也许是带入了他当时的经历，向日葵不仅仅是安静的植物，更像是火焰，有着“向阳而生”的朝气。