珠宝匠第1615篇原创

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J先生说：

提起维多利亚时代，世人的第一印象，往往是日不落帝国的盛世荣光。

彼时的英国率先完成工业革命，殖民版图覆盖全球五分之一的陆地，鼎盛的国力让“日不落”的光芒洒遍世界大半角落。

盛世孕育新潮，繁华催生百态。这个传奇的时代，不仅诞生了精致优雅的经典珠宝，更风靡过一批颠覆当代审美、堪称“猎奇天花板”的鸟兽昆虫标本首饰。

牙齿首饰

如果用一个词形容维多利亚时期的珠宝审美，那一定是百无禁忌。

在各色宝石、金银工艺之外，当时的珠宝匠人还解锁了无数匪夷所思的创作素材，诞生了一大批风格诡异的特色首饰。

既有主打情感寄托的小众配饰（Sentimental jewellery）：以人类发丝、真人牙齿打造的发丝珠宝、牙齿珠宝，承载着思念与羁绊；

发丝首饰

牙齿珠宝

也有灵动新奇的仿生设计（novelty jewellery）：会颤动的蜻蜓、振翅的苍蝇，呆萌的青蛙、冷冽的蜥蜴，甚至食物、乐器等生活化元素，都是当时炙手可热的珠宝题材。

而其中最颠覆认知、最具时代烙印的，当属以剥制术制成的动物标本珠宝（taxidermy jewellery）。虫子、蜂鸟头、雄鹿齿牙、猛虎利爪……只有你想不到的，没有当时的珠宝匠人做不出来的。

以上这些在我们之前的文章中都有提及，感兴趣的可以往前翻翻~

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从《青蛙王子》到蒂芙尼、梵克雅宝，它是珠宝界混得最久的“两栖网红”，不服来辩！

用昆虫做首饰、做衣服、做手表，还做出了日本国宝？）

这些看似让人头皮发麻的标本珠宝，并非恐怖小说和电影里的桥段，而是维多利亚时代最时髦的日常。

《弗兰肯斯坦》剧照，佩戴玻璃圣甲虫首饰

至于它们为何会风靡一时，我们还得把时钟拨回那个独特的时代，置身于历史的浪潮中一探究竟。

蒸汽时代的自然主义狂热

维多利亚时代（1837-1901）是人类近代史上变革最剧烈的时期之一。英国率先完成工业革命，建成了版图横跨全球五分之一陆地的殖民帝国。这场前所未有的变革彻底重塑了英国的社会格局、生活方式与大众审美：

1. 工业化焦虑：困于城市的人类，把自然做成了随身饰品

工业革命的飞速推进，让英国完成了华丽蜕变，却也带来了前所未有的社会阵痛。大量农民被迫离开世代居住的乡村，涌入工业化城市谋生。1851年，伦敦人口突破236万，成为人类历史上第一座现代意义上的工业化超级大都市，这里空前的繁华，却也十分冰冷压抑。

详情可见珠宝匠官网-学院-维多利亚时期

轰鸣的机器、污浊的空气、拥挤的街巷与密不透风的住宅，取代了青山绿水、鸟鸣虫吟。城市中产阶级彻底告别了田园生活，与自然彻底割裂，内心滋生出强烈的缺失感与焦虑感。

1851年伦敦街头：马车、行人混杂，建筑密集，烟尘弥漫。

这种对自然的极致渴望，催生了一种近乎偏执的自然主义狂热。无法奔赴荒野的都市人，选择将大自然“微缩打包”，搬进日常生活、戴在身上。一时间，各类动物标本摆件、羽毛拼接的艺术陈设，成为英伦中产家庭的标配软装。

1859年，达尔文《物种起源》问世，进化论思潮席卷整个英国社会，让博物学从冷门知识变成全民热潮，更成为维多利亚中产女性专属的“客厅高雅艺术”。彼时，学习动物剥制、制作标本，是上流女性必备的消遣技能，更是彰显学识、品味与修养的方式。

根据1891年伦敦人口普查，仅在英格兰首都就有369名剥制师。这大约相当于每15,000个伦敦人中就有一个剥制师。

在这样的社会氛围下，将真实的自然生灵遗存制作成珠宝佩戴，不再是诡异之举，而是中产阶层展示博学素养、财富实力与科学认知的“无声名片”，是他们拥抱自然、消解工业化焦虑的独特方式。

2. 帝国扩张：殖民红利，让万物皆可成首饰

如果说工业化焦虑催生了标本珠宝的需求，那日不落帝国的殖民扩张，就为这场潮流提供了源源不断的素材支撑。

依托遍布全球的殖民网络与海上贸易航线，伦敦成为19世纪的世界贸易核心。美洲的蜂鸟、南亚的吉丁虫、非洲的象牙、印度的虎爪……世界各地的珍稀动植物资源，通过商船源源不断涌入英国，为标本珠宝的风靡与创作提供了无尽的素材。

虎爪吊坠

对英国贵族与精英阶层而言，这些跨越山海的异国生灵，从来不止是好看的自然标本，更是大英帝国征服世界、掌控全球资源的战利品，是帝国权力的具象化勋章。

于是，用防腐处理的珍稀动物搭配金银镶嵌工艺制成首饰，被赋予了全新的时代意义：佩戴者将“野蛮的异域自然”驯服、雕琢、穿戴，既是时尚穿搭，更是对帝国霸权、殖民实力的无声炫耀。

3. 皇室引领：生死情感，赋予标本珠宝温度与风尚

任何时代的顶级时尚，永远由皇室定义。维多利亚时期珠宝的盛行，离不开维多利亚女王与阿尔伯特亲王的亲身引领，皇室的情感审美，直接塑造了整个时代的珠宝潮流。

维多利亚女王与阿尔伯特亲王的深情，是维多利亚时代最广为流传的浪漫符号。阿尔伯特亲王极具珠宝设计天赋，更是皇家珠宝潮流的缔造者。

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1840年，他为女王打造一枚蛇形祖母绿订婚戒指，以蛇“首尾相衔、循环往复”的形态象征永恒爱意，瞬间引爆全民蛇形珠宝热潮，成为维多利亚早期标志性首饰风格。

1847年，他又再度创新，用长女的第一颗乳牙制成蓟花胸针，以乳牙为种荚、黄金珐琅为叶片，工艺精巧、寓意温情，成为皇室纪念珠宝中的经典之作。

蓟花胸针

同时，阿尔伯特亲王作为德国文化的使者，还将狩猎纪念珠宝（Hunting Jewelry）文化引入英国：在19世纪的德国巴伐利亚及阿尔卑斯地区，猎人们习惯将雄鹿的犬齿（德语 Hirschgrandln）镶嵌在银质器具上，或者作为护身符挂在传统服饰的装饰链上，以期在未来的狩猎中获得好运。

维多利亚时期古董鹿齿吊坠

1861年，阿尔伯特亲王骤然离世，悲痛的女王开启了长达40年的独居守丧生活，将私人哀思演化成全国通行的公共礼仪与时尚规则。哀悼珠宝（Mourning Jewellery）的盛行也让标本、骸骨类首饰，成为承载思念、致敬生死的情感载体，进一步助推了标本珠宝的全民风靡。

二、暗黑惊悚，戴在身上的标本

1. 昆虫珠宝：自带光泽，从死虫到顶级社交配饰

昆虫是维多利亚人最偏爱、最普及的标本珠宝素材，其中又以南亚进口的吉丁虫最负盛名。吉丁虫的鞘翅由多层几丁质构成，依靠薄膜干涉呈现出堪比名贵彩宝的金属光泽，且质地坚硬、永不褪色，是天然的顶级珠宝素材。

这套“吉丁虫翅镶嵌工艺”源自16世纪印度莫卧儿王朝，经由东印度公司传入英国后，迅速风靡上流社会。工匠会将吉丁虫鞘翅取下，缝制于礼服之上，或串制成项链、耳坠、胸针。在昏暗的烛光舞厅中，虫翅随灯光摇曳闪烁，营造出极致虚幻的奢华氛围感。

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除此外，来自南美巴西的奥古斯特象鼻虫与龟甲叶甲虫同样是时下最流行的珠宝材质。

象鼻虫首饰套装

龟甲叶甲虫项链

更颠覆现代认知的是，19世纪的英伦社交圈，还盛行过活体昆虫珠宝的极致怪诞潮流。贵族女性用纤细的金链拴住活吉丁虫、萤火虫，固定在胸前或发髻间，任由小虫在肌肤上爬行、闪烁微光，以此博取关注。

当时的英伦名媛莉莉·兰特里更是带火了死蝴蝶礼服风潮。据她自传记载，早年她曾身着缀满干制蝴蝶的礼服出席皇家舞会，惊艳全场。后续威尔士亲王在舞厅地板上捡到散落的蝴蝶残片，这则逸闻迅速传遍社交圈，引得无数贵族女性争相效仿。

虽然没有照片流传下来，但足以见得在当时的英国，关于穿戴昆虫制成的首饰服装的风潮盛行，甚至引发社会上对此大规模的讨论。

2. 鸟类标本珠宝：被捧上神坛的“飞行宝石”

在所有标本珠宝中，蜂鸟珠宝是最具代表性、最火爆的顶流品类。蜂鸟原生于美洲，对欧洲人而言稀缺又珍贵，其羽毛自带流光溢彩的金属质感，轻盈灵动，被世人誉为“飞行的宝石”。

1851年伦敦万国博览会，成为蜂鸟珠宝爆火的关键转折点。鸟类学家约翰·古尔德举办了轰动全英的蜂鸟标本特展，24个展柜陈列1500只形态各异的蜂鸟标本，吸引7.5万人次观展，维多利亚女王、达尔文、狄更斯等名人悉数到场。狄更斯更是专门发文盛赞蜂鸟的灵动姿态，这场展览直接引爆了全民蜂鸟审美狂热。

伦敦知名金匠哈里·埃马纽埃尔精准捕捉商机，于1865年拿下蜂鸟头珠宝工艺专利，将这项工艺推向规范化、精致化。

其制作工艺极为繁复精细：匠人先完整剥离蜂鸟头部表皮，涂抹砒霜皂防腐定型，再用金属丝、棉絮重塑头部形态，镶嵌仿真玻璃假眼，微调羽毛排布，待完全干燥定型后，固定在黄金底座之上，镀金修饰鸟喙。

成品佩戴时会随人体动作轻轻摇曳，烛光下流光辗转，仿佛一只生灵活现的鸟儿（但考虑到只有头部，应该还是很惊悚的）。

19世纪后期，英国铁路运输普及、百货商店兴起，原本专属贵族圈层的标本珠宝，快速下沉至大众市场，引发疯狂的“羽毛狂热”。女帽商开始大量使用完整的蜂鸟、白鹭和极乐鸟尸体装饰女帽，这类沾满鲜血的配饰，也被后人称作“杀戮女帽”（Murderous Millinery）。

这场审美狂欢最终演变成灾难性的生态浩劫。1870至1920年间，全球每年被猎杀的野生鸟类据估计高达2亿只。这场持续半个世纪的无节制屠杀，直接导致多个珍稀鸟类濒临灭绝。

在佛罗里达州，羽毛猎人的疯狂捕杀曾导致当地95%的滨鸟种群消亡；大沼泽地国家公园的涉禽数量锐减了约90%。在英国本土，凤头鸊鷉因其漂亮的繁殖羽被大量猎杀，一度濒临灭绝，全国仅剩42对繁殖个体。代价之惨烈，令人触目惊心。

3. 兽骨兽爪珠宝：狩猎勋章与帝国权力的象征

如果说昆虫、鸟类珠宝是女性的专属时尚，那兽骨、兽爪珠宝，就是维多利亚男性彰显气魄的顶级配饰，象征着勇气、力量与征服欲，由阿尔伯特亲王带入英国主流审美。

亲王热衷于狩猎文化，常将自己猎杀的野兽骸骨制成珠宝赠予女王。1860年，他为女王打造了一条奢华雄鹿犬齿项链，由44颗雄鹿犬齿串联而成，搭扣刻有“皆由阿尔伯特射杀”，霸气十足，成为狩猎珠宝的经典之作。

除此之外，成对的野猪獠牙经金属封边拼接后，同样是实力与勇气的证明，风靡贵族圈层。

英属印度殖民时期，虎爪珠宝成为军官与贵族的身份标配。远赴印度开展狩猎活动，是英国军官证明男性气概、彰显殖民地位的专属仪式。他们猎杀孟加拉虎后，将虎爪带回英国，以黄金包镶爪身，有的还会点缀宝石，制成吊坠、胸针与手链，成为顶级的殖民战利品首饰。

而苏格兰高地的地域文化，催生了独有的松鸡/雷鸟脚胸针。松鸡是苏格兰荒原灵动、勇猛的象征，民间认为佩戴松鸡脚饰品能祈福纳祥。匠人将完整松鸡脚防腐干燥处理，保留羽毛皮肤与完整趾甲，断口处用纯银包裹，镶嵌宝石多以托帕石、水晶为主，可作苏格兰裙固定针、披风胸针等，是地域特色与狩猎文化结合的典范。

三、狂热落幕：标本珠宝的消亡与时代反思

任何极致癫狂的潮流，终将迎来反噬与终结。维多利亚标本珠宝的全民狂欢，以极致的审美猎奇为开端，以惨烈的生态灾难为代价，最终在时代浪潮中彻底落幕。

无节制的野生动物猎杀、生态资源掠夺，引发了知识分子、人道主义者与女性群体的强烈抗议，最终彻底终结了这场延续数十年的标本珠宝狂热。

最核心的转折点是法律禁令的落地。经过多年社会抗争，美国于1918年出台《候鸟协定法案》，英国1921年颁布《羽毛进口禁令法案》，从法律层面彻底切断了跨国鸟类标本、珍稀羽毛的贸易供应链，从而剥离了这类首饰量产流通的土壤，使其彻底退出时尚主流舞台。”

回望百年过往，维多利亚标本珠宝，从来不是单纯的复古猎奇首饰，而是19世纪英国社会转型矛盾的物质结晶。

它承载着工业化时代人类对自然的渴望与偏执，镌刻着日不落帝国的殖民霸权与掠夺印记，寄托着人们对生死、情感、亲情的极致执念，也见证了人类为虚荣付出的惨烈生态代价。

如今，这些尘封百年的标本珠宝静静陈列在各大博物馆的玻璃柜中。世人凝视它们时，总会生出复杂的情绪：惊叹于精工细作的极致美学，惋惜于无数生灵的无辜陨落，更深刻反思着人类与自然、消费与生命、征服与共生的永恒命题。

这场荒诞又华丽的百年审美狂欢，最终化作一面清醒的镜子，映照出人类文明发展路上的挣扎与成长，也时刻提醒着世人：真正的高级审美，从不是掠夺生命、掌控自然，而是与万物共生、与世间温柔相拥。

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