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GRADUATION

SHOW 2026

中央圣马丁

时尚硕士毕业秀

中央圣马丁时装硕士毕业秀，一直是每年伦敦时装周日程中独树一帜的存在。相较于头部品牌们的商业操作，毕业秀更像是无关「流行趋势」，带领人们重回时尚最纯粹的地方。今年，多位即将步入行业的设计师，共同完成极具挑衅性的集体发声，证明时尚服饰依然可以源于真实的社会观察与情感共鸣。

伦艺CSM中央圣马丁的年度毕业大秀始终是伦敦时装周期间备受瞩目的焦点，吸引着顶尖时尚品牌与权威媒体的广泛关注。在2026中央圣马丁时尚MA毕业秀中，共有23位新锐设计师登上官方日程，并以作品向外界传达：时尚依然可以源自真实的生活。这群年轻的时尚制造者横跨女装、男装、针织品和纺织品，深入探索了有关抽象情感、女性社会规训、身份与阶级、部落起源等多元化主题。在时尚这一个常被视为幻象与资本交织的行业里，他们试图剥开表象，探寻何为“真实”，并以此构建属于这个时代的表达方式...

Luca Fabry

Tito Crichton-Stuart

Adya Nevatia

Ennis Finnerty Mackay

凭借深厚的剪裁与缝纫功底，Ennis Finnerty Mackay 在扎实的手工艺基础上注入了极具挑衅意味的视觉表达。在深层的创作逻辑上，Mackay 将「成瘾的四个阶段」这一心理学概念转化为了材料语言——用严谨的结构代表克制，用高光泽感代表亢奋。

Macy Grimshaw

Pola Wislicz

Ali Uzunkopru

Ivan Delogu Senes

Gemma Dolan

Zeina Issa

Jaeyoung Bae

Jaeyoung Bae 的系列通过对个人经历与「流离感」的挖掘，提出了一种被「柔化」的男性气质。在韩国服完两年兵役后，他只身前往伦敦，这种从极致集体主义到异国文化的转变，让他对「制服感」、身体的暴露与脆弱性产生了深刻的感知。

Clay Hattam

Clay Hattam 甚至以「平庸」「乏味」自嘲自己的毕业系列。在设计师看来，时装界偶尔也需要一点笑声。他并没有陷入沉重的叙事套路，而是将注意力放在了服装的功能性元素上，并在其中加入了恰到好处的荒诞感。

Arielle Uno

Arielle Uno 的作品构建了一个极具思辨色彩的时装叙事系统。设计师将背景设定在石油工业撤离后的尼日利亚哈科特港，想象大自然重新接管这片工业废土后的景象。「腐蚀」与「降解」不再是破败象征，

Benaissa Majeri

Pranjali Menaria

Grey Buscemi

Kai Ghattaura

基于自身的跨文化背景，Kai Ghattaura 对传统服饰进行了更具未来感的演绎。利用工程化的矩形剪裁打造出独特的裤装结构，并刻意摒弃了拉链、门襟及腰带环等常规西方成衣细节，转而采用可调节的系带系统与古董纽扣，赋予了服装一种更为自然、原始的穿着逻辑。秀场模特像一个个从电影或游戏走出来的「NPC」。

Mé Mé

来自中国香港的 Mé Mé Yin 将设计视角投向家乡的日常生活，市井气息转化为高级时装的语言。那些被大众习以为常的生活图景，尤其是城市中骑行摩托车的人群——他们身披雨衣、在骑行与停驻间产生的独特律动，成为其设计灵感来源。

Dede Arisekola

Oli Clarke

Oli Clarke 的作品灵感源于他在伦敦斯皮塔佛德 (Spitalfields) 市场担任古董商的四年经历。在那段沉浸于旧物堆砌的日子里，他迷恋上了市场摊位那种「极繁主义」的层次感。

Thomas Uhlarik

在简约主义与现代化的 60 年代风格间寻找平衡，Thomas Uhlarik 展现了一套极具视觉冲击力的廓形衣橱。为了追求极致的利落感，他刻意减少缝合线，开发了一种独特的几何剪裁法：通过向外翻折的褶皱来精准控制服装的体积，打破了传统的比例逻辑。

Maxina Brewer

Maxina Brewer 的作品已经被 FKA Twigs 等先锋艺人上身。最新系列源于对自我的审视。结构处理上，服装像是「盔甲与束缚」的共同体，通过剪裁技法扭曲传统的女性曲线。

Yodea Marquel

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https://www.arts.ac.uk/subjects/fashion-design/postgraduate/ma-fashion-csm